蝴蝶蘭總是養不好？別擔心！我們將圖解蝴蝶蘭葉片、根系發出的4大求救訊號，教你快速判斷問題。掌握光照、澆水、病蟲害防治3步驟，以及讓蝴蝶蘭年年開花的秘訣，新手也能變身養蘭達人。
蝴蝶蘭異常訊號：圖解葉片、根系判斷，掌握照護關鍵
蝴蝶蘭葉片4大警訊：黃、軟、焦、斑點，對症下藥全攻略
來聊聊蝴蝶蘭的葉片，這可是它們的健康警報器。葉子一有狀況，像是變黃、軟趴趴、邊緣燒焦，或是冒出斑點，你心裡就要有數，肯定有地方出問題了。——這時候別慌，先冷靜觀察。
葉片發黃：光照和澆水的雙重考驗 葉子變黃，最常見的原因就是陽光太猛，或是水不夠。你看：
- 光照過度：夏天正中午的太陽，直接曬下去，葉子會變得淺黃或慘白，摸起來硬硬的，甚至會焦掉，邊邊角角出現褐色的燒焦痕跡。這時候，趕快把蝴蝶蘭移到有散射光的地方，像是離朝南的窗戶 1.5 到 2 公尺遠的地方。光照強度最好維持在 10,000 到 15,000 Lux 之間——手機下載個「Lux Light Meter」App，一測就知道——超過 20,000 Lux 的直射光，保證曬傷。
- 澆水不足：盆土乾巴巴超過 7 天，葉子就會整體發黃，軟趴趴的垂下來，葉脈還會變得特別明顯。新手判斷澆水時機，有個小技巧：澆水後盆子會變重，等到盆子輕了 25-30%（像是 2 公升的盆栽，從 2.5 公斤降到 1.8 公斤），就表示該澆水啦。實際使用中，如果你的蝴蝶蘭是用樹皮當介質，夏天熱的時候（28-32°C），可能 3-5 天就要澆一次，冬天冷的時候（18-22°C），可以拉長到 7-10 天。總之，下次澆水前，要讓介質徹底乾透，不然根會悶死。
還有一些其他的狀況：
- 葉片軟爛：通常是根爛了，趕快檢查根部，減少澆水。
- 焦邊：通常是光太強，或是空氣太乾。空氣濕度低於 50%（台灣冬天很常見），葉子就容易焦掉。可以用加濕器把濕度拉到 60-75%——像是小米智慧加濕器 2 Lite，10 坪空間剛剛好——或者在盆栽下面放個水盤，增加局部濕度。
- 黏液或斑點：仔細看看有沒有介殼蟲（白白的棉絮狀，或是褐色的硬殼，黏在葉脈或葉柄上，大概 1-3 毫米大）或是紅蜘蛛（葉子背面有小紅點，還有蜘蛛網，要用 10 倍放大鏡才看得到）。可以用稀釋的苦楝油噴灑——市面上賣的 10000ppm 苦楝油原液，用 1:500 的比例稀釋——每 5-7 天噴一次，連續噴 2-3 次，噴到蟲害消失為止。對付介殼蟲，也可以用 75% 酒精棉片擦拭，一週一次，連續兩週，效果不錯。要知道，蟲害會讓葉片光合作用效率下降 20% 以上！
OK，葉子的問題說完了，接下來我們把焦點轉到根部，畢竟根才是植物的生命線。
以下表格整理了蝴蝶蘭葉片問題的警訊與處理方式：
| 警訊 | 可能原因 | 處理方式 |
|---|---|---|
| 葉片發黃 | 光照過度 | 移至散射光處 (10,000-15,000 Lux) |
| 葉片發黃 | 澆水不足 | 待盆栽重量減輕25-30%後澆水 |
| 葉片軟爛 | 根爛 | 檢查根部，減少澆水 |
| 焦邊 | 光太強或空氣太乾 | 調整光照，使用加濕器 (濕度60-75%) 或水盤 |
| 黏液或斑點 | 介殼蟲或紅蜘蛛 | 稀釋苦楝油噴灑 (1:500)，或酒精擦拭 (介殼蟲) |
蝴蝶蘭根系健檢：顏色、觸感、氣味3面向，揪出腐爛危機
根系健康透視：顏色、觸感、氣味，一個都不能放過 蝴蝶蘭的根，要看顏色、摸觸感、聞氣味。健康的根，通常是翠綠色（吸飽水的時候，澆水後 15-30 分鐘內可以看到）或是銀白色（缺水的時候，通常在澆水前 2-3 天）。摸起來硬硬的、飽滿的，而且沒有怪味。你看，根從銀白色變成翠綠色，就表示它喝飽水了；如果一直都是銀白色，而且葉子開始變軟，就要趕快澆水。反過來說，如果根一直是深褐色，而且黏黏的，就要小心根爛掉了，這會讓植株吸水能力下降 80% 以上！
新手判斷澆水時機，還是可以靠盆子的重量：澆水後盆子會變重，等到盆子變輕（大概輕 20-30%，像是用樹皮介質的 6 吋盆，澆水後重 1.2 公斤，等到變成 0.8-0.9 公斤），就表示介質乾了，可以澆水了。說來也是，如果你的盆栽是用水苔當介質，因為水苔比較保濕（保水性比樹皮高 30% 左右），所以盆子變輕的幅度會比較小，大概 15-20% 左右，澆水頻率可以拉長到 7-14 天一次。總之，要小心不要澆太多，不然根會爛掉。
如果發現根發霉了，或是聞起來臭臭的（像是霉味或酸臭味），就要趕快把植株從盆子裡拿出來，然後：
- 把爛掉、發霉的根全部剪掉（用消毒過的剪刀，剪完一次就要用 75% 酒精消毒）。
- 用稀釋的殺菌劑（像是「多菌靈」或「貝芬替」，用 1:1000 的比例稀釋，也就是 1 公升水加 1 毫升藥劑）泡根 15-20 分鐘。
- 換上新的、乾的樹皮介質（建議用粒徑 1-2 公分的紐西蘭松樹皮，比較透氣）。
- 處理完後，把植株放在通風好、有散射光的地方，先不要澆水 3-5 天，等傷口癒合後再恢復正常照顧，這樣可以降低再次感染的風險。
蝴蝶蘭急救3步驟：光照、澆水、病蟲害，新手常見問題全攻略
根系問題聊完了，接下來，我們來看看新手最容易踩坑的光照和澆水問題——這兩個真的是大魔王。
蝴蝶蘭光照、澆水5大NG行為：新手如何快速判斷與校正？
蝴蝶蘭的「假性問題」——說白了就是看起來像生病，其實是養護方式不對——通常源於錯誤養護。比方說，光照不夠，植株就會徒長，葉片又薄顏色又淡。這時候，你得把它搬到散射光充足的地方，像是朝東或朝北的窗邊。記住，別讓陽光直射，會灼傷葉片的！
蝴蝶蘭理想的光照強度大概在 10,000 到 15,000 勒克斯（Lux）之間，超過 20,000 Lux 就太強了，葉片會受不了。如果室內光線實在不行，那就用植物生長燈補光，每天補個 8-10 小時，燈離植株 30-45 公分左右。具體怎麼補光，我給你幾個方案：
- 如果你的窗戶朝北，光照強度通常低於 5,000 Lux，那就用「歐斯朗 OSRAM LED 植物生長燈」，型號「Plant Light E27」，每天補光 10-12 小時，距離葉片 25-30 公分，這樣能把光照提升到 12,000 Lux，改善徒長。
- 台灣北部冬天陰雨綿綿，自然光照不足 6 小時，可以搭配「飛利浦 Philips Grow Light」，型號「PAR38」，早上 8 點開到下午 6 點，保證總光照時數達到 10 小時，促進葉片健康生長——一試就知道，效果超明顯。
- 如果你的蝴蝶蘭在辦公室這種完全沒自然光的環境，那就選「奇異 GE Grow Light」，型號「BR30」，每天補光 12 小時，再加個定時器，確保光照穩定，這樣葉片顏色才不會變淡。
再來就是澆水了。過度澆水是爛根的罪魁禍首，根系會因為缺氧變軟、變色。初期發現，馬上停止澆水，把植株放到通風好的地方，檢查介質是不是太濕了。判斷澆水時機，最好用介質濕度計，讀數低於 30% 再澆。不同介質的澆水頻率不一樣，要注意：
- 如果你的蝴蝶蘭是用樹皮當介質，在台灣夏天高溫（28-32°C）又通風的環境下，介質通常 5-7 天會完全乾燥，濕度計讀數會從 80% 降到 20%，這時候就要澆透。
- 如果用的是水苔，在室內冷氣房（24-26°C）濕度又比較低（50-60%）的環境，水苔可能要 10-14 天才能完全乾燥，濕度計讀數降到 25% 再澆，別太勤快，小心爛根。
- 剛換盆或者根系比較弱的植株，可以把濕度計讀數設定在 35% 左右就澆水，然後把植株放在通風的地方，像是陽台邊緣，或者用個小循環扇，確保介質在 24 小時內能從飽和狀態（濕度計 95%）降到 70%，加速乾燥，降低爛根風險——這個很重要，你心裡要有數。
光照澆水搞清楚了，接下來，我們來看看病蟲害和花苞異常——這也是新手常遇到的問題。
蝴蝶蘭病蟲害、花苞異常怎麼辦？環境、用藥調整6招見效
蝴蝶蘭如果出現病蟲害或者花苞異常，那就得精準用藥，調整環境了。先說介殼蟲，如果只有零星幾隻，可以用棉花棒沾「台糖 75% 酒精」直接擦掉。如果數量比較多，那就用「農友牌苦楝油」，稀釋比例是 1:600（1 公升水加 1.67 毫升苦楝油），每 5 天噴一次葉面和葉背，連續 3 週。這個在「花市園藝資材行」或者「蝦皮購物」都能買到。
紅蜘蛛的話，除了提高環境濕度到 65-75%，還可以用「興農牌辣椒水」，稀釋比例 1:1200（1 公升水加 0.83 毫升辣椒水），每 3 天噴一次，連續 1 週，這個在「全聯福利中心」或者「家樂福」這種超市就能買到，能有效抑制它們繁殖。
花苞掉落和不開花，通常跟環境變化太大有關。為了避免花苞掉落，晚上溫度要穩定在 19-21°C，白天不要超過 27°C，濕度保持在 60-70%。比方說，台灣冬天寒流來的時候，室內溫度可能會驟降，這時候可以用「北方 NORTHERN 陶瓷電暖器」，型號「PTC-808」，設定恆溫 20°C。如果室內濕度低於 50%，那就用「小米智慧加濕器」，型號「2 Lite」，設定濕度 65%。
光照不足導致不開花，可以用「植物工廠專用 LED 植物生長燈」，波長 440nm（藍光）和 660nm（紅光）比例是 1:2.5，每天補光 6-8 小時，距離植株 20-25 公分。這個特定波長組合能有效刺激花芽分化——說來也是，光照真的很重要。
如果需要用市售殺蟲劑，一定要選專為蘭科植物設計的低毒性產品，像是「拜耳 Bayer 萬靈」或者「興農 Shin Nong 好年冬」。
- 用「拜耳萬靈」的時候，要仔細看說明書，通常稀釋 1:1000，傍晚 6 點後噴灑，避免中午高溫（超過 28°C）導致藥害，確保藥劑在葉片上停留至少 24 小時。
- 如果發現植株有粉蝨，可以選「興農好年冬」，稀釋 1:800，每 7 天噴一次，連續 2-3 次，噴灑後 48 小時內避免澆水，確保藥效充分吸收。
- 在通風不好的室內用殺蟲劑，要戴「3M 8210 N95 口罩」和「護目鏡」，噴灑後至少 2 小時內不要讓人或寵物進去，保證安全——其實真正的關鍵在這裡，安全第一！
蝴蝶蘭爆花攻略：3步驟極簡養護，新手也能輕鬆上手
聊完了環境控制，接下來，咱們來深入探討一下，如何用最簡單的方法，把蝴蝶蘭養到爆花——這才是重點！
蝴蝶蘭光照澆水術：掌握肉眼判斷法，7-10天精準照護
判斷蝴蝶蘭光照夠不夠，其實不用什麼儀器，靠眼睛看就行了——一試就知道。健康的蝴蝶蘭葉子，顏色應該是那種飽滿的「翡翠綠」，而且表面要有點光澤。這就像玉一樣，潤潤的才好看。 如果你發現葉子顏色開始變「淺黃綠」，甚至出現焦斑，那就是光照太強了，得趕緊挪個地方。——比如說，從陽台搬到室內朝北的窗邊。然後觀察一個禮拜，看看焦斑有沒有停止擴大。
反過來，如果葉片變成「墨綠色」，而且摸起來軟趴趴的，那就是光照不足了。這時候就要慢慢增加光照，比如從室內深處移到朝東的窗邊，每天增加一兩個小時的散射光。記住，是散射光，不是直射光！ 觀察個兩三個禮拜，看看葉子顏色能不能恢復到翠綠。
光照強度和生長階段的調整，我給你整理了一下：
- 營養生長階段（葉片生長）：15,000-20,000 Lux 的散射光最合適。這樣能讓葉片長得肥厚，避免徒長。你可以把蝴蝶蘭放在朝東的窗戶旁邊，離窗邊大概 30 公分左右。
- 花芽分化階段：光照可以稍微強一點，20,000-25,000 Lux。同時搭配夜間低溫刺激——這個很重要！比如冬天的時候，把蝴蝶蘭移到朝南的窗戶內側，再加一層透光率 50% 左右的遮陽網，能有效促進花芽形成。
- 開花期間：光照要降低到 10,000-15,000 Lux，不然花很快就謝了。可以移到客廳中央，離窗戶兩公尺以上，這樣能延長花期兩三個禮拜。
澆水嘛，看盆的重量和根的顏色。用樹皮種的蝴蝶蘭，盆變輕了 40-50%，就表示該澆水了。這時候健康的根，會從飽滿的「灰綠色」變成「銀白色」，摸起來有點彈性。——夏天熱的時候（30°C 以上），大概五到七天就要澆一次。如果是用水苔種的，盆輕了 20-30%，水苔表面也乾了，根會變成「乳白色」而且有點萎縮，那就得趕緊澆水了。冬天冷的時候（18°C 以下），可能十天半個月才需要澆一次。澆水要一次澆透，直到盆底流水出來，確保介質都濕透了。但千萬別積水，不然會爛根！ 如果你發現根變成「黃褐色」或「黑色」，摸起來軟爛爛的，那就是爛根了。趕緊停水，檢查介質排水好不好。可以把蝴蝶蘭從盆裡拿出來，剪掉爛掉的根，換成透氣性更好的「青山盆」或「透明蘭花盆」，再用新的樹皮重新種。
光照澆水搞清楚了，再來聊聊施肥和溫差——這兩個也是開花的關鍵。
蝴蝶蘭施肥溫差攻略：長效肥、7-10°C溫差，打造爆花溫床
施肥這件事，對蝴蝶蘭開花來說，真的非常重要。如果你想偷懶，那就選台灣市面上常見的長效緩釋肥。比如「好康多 1 號」（氮磷鉀比例 14-12-14），肥效大概三四個月，每三個月在盆邊撒五到十顆；或者「魔肥」(MagAmp K，氮磷鉀比例 6-40-6)，肥效能撐到一年，每年春天換盆的時候混到介質裡，每盆大概五到八公克。記住，不要貪多，寧少勿多！
如果你喜歡用液肥，在長葉子的時候（營養生長階段），可以用氮磷鉀比例 20-10-10 的高氮肥，比如「花寶 2 號」，稀釋到 1/4 濃度（大概 1,000 倍），每兩個禮拜澆一次，能讓葉子長得快。等到準備開花的時候（花芽分化階段），就要換成高磷鉀肥，比如氮磷鉀比例 10-30-20 的「花寶 3 號」，一樣稀釋到 1/4 濃度，每個禮拜澆一次，能有效刺激花芽形成。開花的時候就別施肥了，或者用極低濃度的平衡肥，比如「花寶 1 號」稀釋到 1/8 濃度，一個月一次。
溫差也是刺激蝴蝶蘭開花的重要因素。理想的日夜溫差要維持在 7-10°C。在家裡，你可以這樣做：
- 北部公寓：晚上把蝴蝶蘭移到靠近朝北窗戶大概 10 公分的地方，利用窗邊比較低的室外溫度（比如室內 25°C，窗邊可能降到 18°C），就能創造大概 7°C 的溫差。這個方法適合在秋末冬初用。
- 南部透天厝：白天把蝴蝶蘭放在通風好又有散射光的客廳，晚上移到比較少用冷氣的臥室或儲藏室，利用自然降溫，比如白天 28°C，晚上 20°C，就能達到 8°C 的溫差。這個方法適合在春天用。
- 辦公室環境：如果辦公室晚上冷氣關掉，可以把蝴蝶蘭放在辦公桌上，利用白天冷氣（26°C）和晚上自然室溫（20°C）的差異，創造大概 6°C 的溫差。但要注意，別放在出風口下面，不然溫度降太快，蝴蝶蘭會受不了。
蝴蝶蘭重複開花：新手也能輕鬆上手，年年賞花的3大關鍵
聊完了施肥和溫差這些小技巧，再來聊聊怎麼讓蝴蝶蘭年年都開花，這才是養蘭花的終極目標，對吧？
蝴蝶蘭年年開花：花期後掌握「剪、換、促」3招，技巧全公開
花期結束後，想讓蝴蝶蘭繼續開花？記住「剪、換、促」這三大招，保證年年有花賞！先說這個「剪」，可不是隨便剪剪就好——這裡頭學問可大了。得看花梗的狀態來決定怎麼下手，而且剪刀一定要消毒過才行。如果花梗還是綠色的，就從第一個花苞節點上面個1-2公分的地方剪下去，這樣能讓養分回流，別浪費了；要是花梗已經完全枯黃了，那就直接從根部剪掉，免得惹來病菌感染。舉幾個例子：
- 修剪前，拿75%的酒精擦擦剪刀，這動作很重要！尤其是在台灣這種潮濕的鬼天氣，可以大大降低剪口感染灰黴病或軟腐病的風險，一試就知道。
- 要是發現剪口有滲液，別慌，塗點肉桂粉或木炭粉上去，能加速傷口癒合，還能防止細菌入侵——對於避免介質裡的鐮刀菌感染特別有效，這招內行人才知道。
再來是「換」，換盆這事兒，最好選在花期結束後、新根還沒開始長出來之前，大概就是春季3-5月的時候。介質嘛，水苔或樹皮都可以。換的時候要輕手輕腳的，別傷到根系了。你看：
- 我個人推薦用台灣常見的「智利水苔」，然後搭配「青山盆」這種底部有很多孔的透明塑膠盆，這樣能隨時觀察根系的健康狀況，你心裡就有數了。
- 如果喜歡用樹皮，那就選「紐西蘭樹皮」，顆粒大小大概1-2公分左右，透氣性比水苔好，可以加一點珍珠石（大概佔總介質的10%）進去，增加排水性。
最後是「促」，也就是促進二次開花。這就要靠調整環境了：晚上溫度維持在18-20°C，白天25-28°C，製造個7°C左右的溫差；光照方面，每天給它6-8小時的散射光，別讓太陽直射；施肥的話，可以用花寶3號這種高磷鉀肥，稀釋到建議濃度的1/4，每2-3週用一次，這樣能有效促進花芽分化。記住：
- 光照強度最好維持在1,500到2,500勒克斯（Lux）之間，手機下載個照度計App就能測了，超方便。
- 要是家裡光照不夠，可以考慮用「LED全光譜植物燈」補光，每天補個4-6小時，保證總光照時數達到10-12小時。
- 施肥的時候，「花寶3號」稀釋到1/4濃度（比如說，1公克肥料溶在4公升水裡），每2週用一次，能顯著提升花芽分化率，大概能提升個20-30%——市場現實就是這麼有效。
休眠期是蝴蝶蘭積累能量的關鍵時期，這段時間好好養護，來年才能繼續開花，真的。
說完了這些通用的技巧，接下來，我們來聊點更實際的——怎麼根據你家的環境，選到最適合的蝴蝶蘭品種。選對了，事半功倍！
蝴蝶蘭品種挑選術：依據居家環境選對品種，新手少走50%彎路
選對適合你家環境的蝴蝶蘭品種，對新手來說，簡直是成功的一半！首先要考慮的就是你家的光照條件。你看，如果朝南的窗戶每天能照到4-6小時的散射光（大概2,000-3,000 Lux），那就可以選「台灣阿媽」這種大花品種，花徑能長到10-12公分；但如果只有朝北的窗戶，每天只有2-3小時的散射光（大概800-1,500 Lux），那就選「小精靈」或「迷你文心蘭」這種迷你型的，花徑大概3-5公分。——其實，這就跟選對象一樣，適合最重要。
如果光照條件介於兩者之間（比如朝東或朝西的窗戶，每天3-4小時散射光，大概1,500-2,000 Lux），那就選「千代蘭」或「石斛蘭」這種適應性比較強的品種。這些品種在台灣的花市，像是建國花市或田尾公路花園，都很容易買到，供應很穩定。
選購健康植株的時候，要仔細觀察這幾個地方：
- 根部：健康的根，澆水後會變成鮮綠色，乾的時候是銀白色或灰白色。如果看到根尖發黑，或者摸起來空心軟爛，那就是爛根了，千萬別買。
- 葉片：健康的葉子應該是翠綠色，而且有光澤。如果葉片發黃、有黑斑、水浸狀斑塊，或者有蟲咬的痕跡（比如介殼蟲、紅蜘蛛），那這棵植株可能就不太健康。
- 花朵：要選花苞數量至少有5-7個以上，而且花瓣沒有皺縮、沒有褐邊、沒有奇怪味道的。花苞已經掉了很多，或者花瓣軟爛的，就別考慮了。
我建議去信譽比較好的花店或大型園藝中心（像是台北花卉村、彰化田尾公路花園）買，這樣品質比較有保障。畢竟一分錢一分貨嘛。
盆器和介質的選擇也很重要。透明塑膠盆（像是「青山盆」或「愛麗絲蘭花盆」），因為側邊和底部有很多孔，能讓根系有足夠的透氣空間，而且可以直接觀察根的顏色變化，對新手判斷澆水時機很有幫助，能降低爛根的風險，大概能降低50%以上。介質方面：
- 水苔介質（像是「智利水苔AAA級」）保水性很強，適合台灣比較乾燥的室內環境，但要注意別澆太多水。
- 樹皮介質（像是「紐西蘭樹皮」或「松樹皮」，顆粒大概1-2公分），透氣性非常好，適合台灣潮濕多雨的環境，能有效避免根部悶濕腐爛，相較於水苔，大概能減少30%的爛根機率。
不同光照條件下，蝴蝶蘭品種的選擇有所不同：
| 光照條件 | 推薦品種 | 花徑 |
|---|---|---|
| 朝南窗戶 (4-6小時散射光, 2,000-3,000 Lux) | 台灣阿媽 | 10-12公分 |
| 朝北窗戶 (2-3小時散射光, 800-1,500 Lux) | 小精靈/迷你文心蘭 | 3-5公分 |
| 朝東/西窗戶 (3-4小時散射光, 1,500-2,000 Lux) | 千代蘭/石斛蘭 | – |
蝴蝶蘭養護FAQ：5大常見問題、遠行澆水對策全攻略
選好了盆，顧好了介質，接下來，蝴蝶蘭的疑難雜症，一次搞定！
蝴蝶蘭這玩意兒，養久了，狀況真的不少，來，這些進階解法，收好！葉子黏黏的，還冒水珠？別慌，通常是正常的，尤其濕氣重或剛澆完水——這叫溢泌現象。但如果又黃又爛，還有怪味，那就要小心是不是有蟲來了，像是蚜蟲、介殼蟲這種。對付它們，除了稀釋的neem oil（大概稀釋200-300倍，每個禮拜噴一次，特別是葉子背面），你還可以試試「農皂」，稀釋500-1000倍噴灑——花園城堡有賣，對蚜蟲、介殼蟲、紅蜘蛛都有效。或是自己做「肥皂水」，水和肥皂按60:1的比例調配，也行。
出遠門，沒人澆水怎麼辦？
- 棉線虹吸法：拿條純棉拖把線（大概0.5公分粗），一頭插進裝滿水的容器（像2公升寶特瓶），另一頭埋到盆栽裡，大概5-8公分深。
- Blumat Classic 自動澆水器：一個大概250-350元（看台灣園藝店，像「花園城堡」賣的價錢），可以讓介質濕潤個7-10天。
蝴蝶蘭缺營養，也會出問題：
- 缺氮：老葉子開始黃。生長期（春夏，3-9月），每7-10天用稀釋1000倍的「花寶2號」（N:P:K=20:20:20）或「台肥速效1號」（N:P:K=20:20:20）伺候它。
- 缺磷：葉子變暗綠色或紫紅色。催花前（秋冬，10-2月），換高磷鉀配方，像稀釋1000倍的「花寶3號」（N:P:K=10:30:20），每兩個禮拜來一次。
- 缺鉀：葉子邊緣焦掉。如果葉子普遍發黃（缺氮），可以短期補一下「花寶5號」（N:P:K=30:10:10），稀釋1000倍，一個禮拜一次，連用個2-3週。
水培蝴蝶蘭，好不好？
- 好處：根長得怎樣，看得一清二楚。
- 壞處：要常常換水（建議3-5天換一次，夏天熱，2-3天就要換），不然容易長藻、缺氧。——其實真正的重點是，根不能全泡在水裡，大概1/4到1/2泡水就好，其他露在外面呼吸。
想讓蝴蝶蘭在特定節日開花？ 可以控制溫度和光照。比方說，開花前3-4個月，晚上溫度維持在16-18°C，白天22-25°C，每天給它12-14小時的散射光（光照強度大概20000-25000勒克斯），這樣花芽比較容易分化。說來也是，養蘭花，真的學問不少，還有很多可以聊的呢！
